11 февраля, день 38
Проснулась по будильнику в 5-30. Сегодня у нас день длинных переездов. Едем в Гоа, хотя еще совершенно не представляем, куда именно. Ведь Гоа, в отличие от Хампи, это не одна маленькая деревушка. Дима читает и перечитывает путеводитель, никак не может решить, куда же лучше податься. Да, какая разница, разберемся по ходу процесса.
В 6 утра, выходим на улицу, надо бы позавтракать. Опять будем голодать весь день. На улице еще темно. Тихо. Только чуть дальше женщина подметает самодельным веником улицу. Из соседнего дома вылезает мужичок с зубной щеткой: хотите позавтракать? Сейчас… Поднимается на второй этаж нашего отеля, в кафе, пинает там кого-то. Упс, все наши официанты, выходит, спят прямо на тех матрасиках, которыми я так упорно брезговала… Да, занятная работа, совмещенная со спальней.
Мужичок обещает нам, что все будет, уходит. Стоим в темноте, ждем. Мимо проходит, точнее, беззвучно и плавно проплывает, белая корова. Совершенно психоделическая картина.
Наверху никто даже не шевелится. Мужик опять идет их пинать. Бурчат что-то в ответ. Кафе открывается в 7 – резюмирует наш помощник. А зачем же мы тогда так рано вставали? Ладно, идем спать еще час.
В 7-30 официанты уже проснулись, шумно сморкаются где-то в районе кухни. Сидим за столиком, ждем завтрак. Внизу, на улице, наш сосед проводит то ли уборку, то ли починку дороги: берет свежий коровий навоз и ручкаме, ручкаме, растирает его по дороге ровным слоем. Сверху заливает водой. Да, это наверно практично, понимаю, но руками… Как хорошо, что он не работает официантом в нашем кафе…
Просим общий счет. Все это время за еду мы не платили, нам записывали на счет. 3500 рупий за три дня. 1350 за проживание и 2150 за еду. Не так уж много, Но у нас не хватает наличности. Пора идти в банкомат. В прошлый раз снимали деньги еще в Мамаллапураме. Всего 5 дней прошло, а как это кажется давно. Если перевести в рубли, получится по 700 р на человека в день вместе с проживанием, питанием, транспортом и экскурсиями.
Банкомат совсем не далеко, на главной улице, хоть проезжающий мимо тук-тукер и утверждает, что здесь их нет. Снимаем еще 10000 рупий, это максимальная сумма, которую можно взять за один раз.
Расплачиваемся с отелем, идем опять на центральную улицу, ловим рикшу. Сторговались с парнем на 120 рупий до автовокзала Хоспета. На подъезде к городу, водитель достает откуда-то из-под сиденья форменную куртку, натягивает. Типа, полиция бдит. Такого же песочного цвета форменная одежда и у водителей автобусов и у кондукторов. Выдается, наверно, только вместе с лицензией.
Садимся на автобус до Хубли. Здесь нет прямых рейсов до Гоа, так что будем делать в Хубли пересадку. Платим по 98 рупий с человека за билет. Садимся на места у двери, поскольку там болше пространства для ног. Одно из этих сидений – мое, улыбается кондуктор. Извиняемся, но уходить не спешим – автобус уже почти полный. Ладно, машет рукой кондуктор, типа, фиг с вами. Сгоняет с переднего сиденья мужичка. Но народ все заходит и заходит, место опять занимают. В результате хитрых пересадок откуда-то из середины автобуса идет на выход старичок. Надеюсь, это не мы виноваты :) Едем с 9-30 до 13-30, 4 часа. По дороге видим несколько аварий с фурами. Каждый раз, когда едем в автобусе, видим перевернутые грузовики и не по одному разу.
Как обычно, в автобус на остановках набиваются школьники. Едут на учебу в соседний город. Заводят с Димой стандартную беседу. Здесь принято отдавать сумки или вещи сидящим, чтобы не толкаться с ними на подножке. Поскольку мы сидим сразу у выхода, мне дяденька дает мне свою сумочку на хранение, а один из школьников – тетрадку. Ближний к нам школьник достает свою ручку, показывает Диме: а у тебя есть ручка? Понимаю, что сейчас будет, но уж ладно, достаю свою сувенирную синюю газкомовскую ручку. Мальчик берет, вертит в руках, его соседи тоже разглядывают ручку. Тянут время, не отдают. Можем поменяться – не успеваю договорить фразу, как мне уже прилетает сильно б/у и почти без чернил ручка школьника. Дима вспоминает фарцовку, говорит, что выменять ручку у интуриста было большой удачей.
На вокзале в Хубли выясняем, что автобусы до Панаджи, столицы Гоа, уходят с другого вокзала. Я покупаю манговый напиток и две маленькие шоколадки в дорогу. Ловим рикшу за 100 рупий. Ехать всего пять минут. Садимся на автобус до Панаджи. Съедаем в нем шоколадки и выпиваем воду. Ну вот, уже привыкли, расслабились, едим в общественном транспорте.
Народ здесь простой до безобразия: мужчина выводит из автобуса девочку, в туалет. Только вот они не делают и 20 шагов в сторону, делают все прямо под окнами автобуса. Взрослые мужчины хотя бы отходят подальше. Вокзалы все время подметают, но без особого рвения и помогает это ненадолго.
Больше всего меня смущает привычка громко и часто рыгать и харкать. Во рту смачно поковыряться тоже любят. Причем делают все это только мужчины. Женщины тихи, благообразны и в сари. Единственное, любят поесть руками рис, завернутый в газету, а потом остатки выкинуть либо в окно, либо в открытую дверь. Но по сравнению с мужчинами это так, детская шалость. Кстати, хотя здесь очень много детей, мы ни разу не видели беременных женщин. Ни в Ланке ни в Индии. Похоже, им приходится по полгода сидеть безвылазно дома. И хотя с довольно маленькими грудными детьми уже ездят в автобусах, ничего похожего на слинг или тем более, коляску я никогда не видела. Просто таскают детей на руках. Если приглядеться, можно сказать, что женщин среднего возраста по улицам вообще мало гуляет. Либо совсем молодые, либо скорее пожилые. Есть еще женщины с маленькими детьми и при муже. Все остальные, наверно, занимаются своими прямыми обязанностями, дома.
Выезжаем в 14-30. Платим по 129 рупий за билет. Местность здесь уже другая, каменистых гор нет. Земля темного красно-бурого цвета. Много полей и плантаций. Рис, сахарный тростник, подсолнухи, еще какие-то не известные растения. Много маленьких заводиков по производству кирпичей. Трудятся там больше женщины, делают все, похоже, вручную. Кирпичи получаются неровные и выглядят не то чтобы красиво. Начинается горный серпантин. Хотя покрытие дороги и хорошее пока что, но она узкая и очень загруженная: грузовики образуют почти пробку. Часто выезжают на обочину и поднимают клубы красной пыли. Все деревья вдоль шоссе стоят с бурыми листьями. Выделяются зеленью только молодые побеги. Когда здесь сезон дождей, по земле наверно текут кроваво-красные ручьи.
Едем все медленнее и вскоре вообще останавливаемся. Авария. С противоположной стороны дороги вытягивают из канавы грузовик. Еще один стоит на нашей полосе, сильно помят с водительской стороны. Пассажиры нашего автобуса высыпают на улицу, глазеют. Перед нами стоит машина, в кузове которой большая куча крестьян мирно поедает тали с газеток, временами посматривая на аварию. Интересно, по-моему им по барабану, что они сами сидят в открытом кузове грузовика, а случай, он разный бывает… Опасно они все-таки здесь водят или засыпают за рулем, слишком много аварий с грузовиками. Что странно, я никогда здесь не видела в таких случаях ни скорой ни полицейской машины. Вдоль дорог постов тоже нет. Наконец машины растаскивают, трогаемся. Через несколько сотен метров видим еще одну аварию: небольшой автобус и грузовичок. От кабины грузовичка, как раз с водительской стороны, почти ничего не осталось. Мне очень жалко индийских дальнобоев, опасная это работа…
Дима выглядит все грустнее и грустнее. Грешит на воду. Может быть, она дает плохой эффект в сочетании с шоколадкой. Даю ему фестал.
Дорога все хуже, полно грузовиков, очень пыльно. Временами протираю салфеткой лицо – ололо, какого она становится цвета. Кондуктор достает большой носовой платок, складывает треугольником и повязывает на лицо. От пыли таким образом многие закрываются.
Едем через небольшие горы, преодолеваем перевалы. Солнце уже село, внизу, в долине, все в сплошной голубоватой дымке. Темнеет, а Панаджи все нет и нет. Я хоть и голодная, но езда меня не напрягает, когда нет давки из стоящих в автобусе людей. А вот Диме уже все надоело. Хочет неделю посидеть на одном месте, грозится улететь домой :)
Наконец, в 20-30, приезжаем в Панаджи. Ух ты, да это просто европейский город. Нормальные дома с балконами, магазины. Все кажется таким чистеньким и зажиточным. На вокзале к нам подбегает водитель такси, хочет 100 рупий до выбранного нами только что в путеводителе отеля Ла Гранде. Сторговываемся на 50 рупий, здесь явно недалеко. Предлагает нам свои отели, а также доставить нас завтра за 600 рупий на пляж Анджуна, дает нам свой телефон. Обещаем подумать. Когда приезжаем к отелю, просит уже 100 рупий, типа, он имел в виду по 50 с человека. Ох и мутные же они тут бывают. Лень с ним спорить. Бежит со мной в отель. Еще не подошли ко входу, а уже кричит, что мест нет. Нет уж, я сама проверю. Номера есть. С кондеем 1200 рупий, без – 1000. Горячая вода есть. Смотрю комнату – пойдет. Правда, чек-аут у них совершенно нечеловечный – в 9 утра. Надеются, что кто-нибудь проспит? Из последних сил идем в кафе на первом этаже. Там много местных, пахнет вкусно. Девушки красиво одеты. Мы же выглядим натурально бомжами: вся одежда в красной и поэтому особо заметной пыли.
Дима случайно заказывает арбузный сок. Приносят со льдом. Но Диме уже все равно. Я заказываю овощной салат. Как же они его странно тут себе представляют: толсто порезанные помидоры, огурцы, морковка и лук кружками, все это выложено на тарелке как ассорти, присыпано шинкованной капустой. Никаких приправ не прилагается. Особенно смущает обилие лука. Здесь явно путают понятия «салат» и «ассорти». Ужин не очень плотный: два супа, салат, жареный рис, мороженое и стакан газировки - 550 рупий.
Даже в номере за 1000 рупий наволочки все равно очень и очень грязные. Правда, если их сушить на земле – не удивительно.
12 февраля, день 39
Встали и собрались пораньше, чтобы успеть выписаться к 9-00. Пру из номера мыло, набор для штопки и ручку – в дороге все пригодится :) Надо где-то позавтракать, но вчерашний ресторан внизу закрыт. Обегаем несколько мест вдоль улицы, но они либо закрыты либо совсем не привлекательны. Наконец, во дворе нашей гостиницы, прямо за углом ресепшена, находим вывеску кафе. Под вывеской какой-то низкий лаз в подвал. Туплю на эту картину несколько секунд, не могу сообразить, как же туда залезать и как вообще кафе может оказаться в таком месте. Дима прерывает мои раздумья: оборачиваюсь, вижу нормальное симпатичное кафе сзади себя. Правда, они еще закрыты, но обещают открыться через 15 минут. Выписываемся, идем с рюкзаком на завтрак. Официант не записывает заказ, надеется на свою память. В результате забывает принести мне тосты. В некоторых случаях их забывчивость бывает полезна – тостов мне уже и не хочется. Зато вареные яйца приносит почищенными и порезанными на 4 части. Сначала даже решаю, что это димин заказ. Ну и придумщики же они тут, однако. Просим счет – 120 рупий за два бутера с курицей, два кофе, два яйца и бутылку воды. Вода, кстати, стоит везде одинаково: 15 рупий бутылка.
Дима опасается, что вчерашний таксист уже караулит нас на входе. Выходим двором на другую улицу. Надо бы поймать тук-тук до автостанции, но во-первых, дико ломает что-то делать, а во-вторых, их тут просто нет. Идем на более оживленную улицу. Все равно тук-туков не много. К нам пристает водитель такси, хочет везти нас на станцию за 100 рупий, а лучше в Анжуну за 600. Как-то утром мы очень ранимы, обижаемся такой подлой меркантильностью, собираем волю в кулак, переходим дорогу, садимся в рейсовый автобус до автостанции и доезжаем за 5 рупий с человека.
Там садимся на автобус до Мапусы, которую кондуктора выкрикивают как «Мапса». Пишется «Mapusa» – карта США :) Едем до нее за 15 рупий с человека, не долго. Там пересаживаемся на автобус до Анджуны за 10 рупий с человека. В результате дорога нам обошлась в 60 рупий вместо 600 на такси. Вот уже и туристы-бекпекеры подсаживаются, значит, мы правильно выбрали место предполагаемого отдыха :) На форуме винского читала смешные отчеты, как люди, не готовые к встрече с индийской действительностью пугались пейзажей, открывающихся по дороге до пляжей Северного Гоа. Смотрю и удивляюсь: да здесь же полная Европа! Едем улицами со старыми колониальными домами. Выглядит, как индийская Рублевка :) Много христианских храмов. Здесь, на Гоа, была португальская колония. Очень это заметно. Жаль, что есть заброшенные домики, уж очень они красивы своей колониальной испанской архитектурой. Вот бы купить такой, отреставрировать… Надеюсь, их не снесут со временем, уж больно хороши.
Смущает, что мы уже вроде как приехали и пора бы выходить, а моря все еще не видно. Честно говоря, думала, что все должно выглядеть как в Унаватуне: много отелей прямо на пляже, внизу у них кафе, все магазины и дорога – вдоль моря. Но здесь немного гористая местность, моря совсем не видно, только бесконечные деревни с отелями вокруг. Наконец решаем выйти, уже все равно проехали Анджуну. Идем по дорожке вниз, спрашиваем, а где же здесь, собственно, море. 5 минут ходьбы, говорят. На нас никто не обращает внимания. Не пристают. В лучшем случае интересуются, не нужна ли нам комната. На столбе висит объявление на русском: «няня для ребенка». В магазинчике знакомый набор сигарет: Мальборо, ЛМ, Эссе с ментолом. Реклама ночного клуба тоже на русском, только вот слово «бич» (пляж) написано как «ъич» - конечно, такие похожие буквы, подумаешь, палочка в другую сторону…
Мимо проезжают многочисленные скутеры, их здесь можно взять в аренду за 120 рупий/сутки. Все едут по направлению к пляжу. Приходим туда и мы. Пляж выглядит абсолютно пустым. Никаких кафе, никаких шезлонгов с зонтиками. Сурово. Спрашиваем, где интернет-кафе. Говорят что через километр в обратном направлении. Дима начинает грустить. Идем обратно, через 30 метров видим интернет-кафе. А, ну если это «километр», то жить можно. Сразу за кафе находим неплохой отельчик с горячей водой за 500 рупий в сутки. Есть и прачечная – 10 рупий за вещь. Сдаю туда практически весь наш гардероб – ну наконец-то!
Идем на пляж. Почему-то уже сильно хочется есть. Кафе на пляже одно и совмещено с отелем. Очень оригинально есть на пластиковых стульчиках под чьей-то дверью. Заказываем два супа и кофе. Долго ждем. Через несколько человек от нас какой-то парень на английском рассказывает возрастному итальянцу, что здесь очень много русских. Мысленно с ним соглашаюсь - много.
На пляже бесцельно бродят толпы индийских туристов. Не купаются. Сегодня вывешены красные флаги, может поэтому. Хотя, подозреваю, индийские женщины не очень-то рвутся в море. Многие мужчины ходят здесь за ручку. Не только молодежь, но и вполне представительные дяди. Для меня это выглядит дико. Сначала сомневалась, как это понимать. Но я вижу такую картину настолько часто, что, скорее всего, это просто разница культур, ничего более :)
Посередине пляжа вокруг одного сидящего на желтом пластмассовом ящике стоит толпа индийцев, человек 10. Похоже, играют в наперстки или что-то вроде того. У Димы большой опыт наблюдения за наперсточниками, говорит, что все эти люди – одна команда. Поджидают жертву. Через некоторое время они и правда снимаются всей тусовкой и перебазируются в другое место пляжа.
Наконец мне приносят суп, но только один. Дима интересуется, а где же его заказ. Упс, забыли. Туристам рядом с нами приносят вместо кока-колы обычную воду. Обещают все исправить через пару минут, но ждем долго. В результате колу им приносят тогда же, когда Диме его суп. Очень ненавязчивый сервис. Ко мне направляется большая черная собака в ошейнике, ложится под ногами. Все-таки, у меня наверно очень хорошая аура, вечно собаки приходят полежать рядом :)
Чтобы заплатить, идем сами на кассу. Там стоит витрина с алкоголем. Ух ты, ром. По 250 рупий бутылка. Мы подумаем.
Идем на пляж. Поскольку мы уже ели в кафе, на лежаках можем загорать без зазрения совести. Рядом загорает все тот же итальянский мужчина, которому уже доложили о многочисленности русских в Гоа. Читает книжку про буддизм в Индии. Слоняющиеся по пляжу индийские туристы временами пристают к европейцам: хотят с ними фотографироваться. Наконец очередь доходит и до нас с итальянцем. Смеемся, позируем. Делают групповую фотографию. Русская, итальянец и индийцы – комментирует дядька, - натурально интернационал. Официант прикалывается над нами: просите с них деньги за фото. Мы с итальянцем не против фотографироваться, мы сами любим фотографировать индийцев, так что вполне понимаем и разделяем такое желание. Итальянец рассказывает, что чувствовал себя голливудской звездой в Хампи: все хотели с ним сфотографироваться. Я тоже вспоминаю Хампи, смеемся. Удивительные все-таки люди итальянцы, так обворожительно умеют улыбаться, жестикулируют – очень располагают к себе.
Идем в интернет, там читаю форум винского. В одном из отчетов пишут про отель по 8000 рупий в сутки – кошмарная, нереальная цена. Все-таки я совершенно не понимаю, в чем прикол Гоа. Ну пляжи. Но я бы не назвала их красивыми. Просто пляжи. На карибах, на Кубе – намного красивее на мой вкус. Если только считать немыслимой красотой каждую пальму – тогда может… Похоже, сюда ехали исключительно ради тусовки. На остальных пляжах мира ничуть не хуже. Но сюда наверно приехала случайно какая-то критическая масса, которая случайно ввела моду на это место, а дальше уже принцип лавины. Опенейры, транс-пати, тусовка и все такое. Сейчас, кстати, большие сборища на пляже запретили, к сожалению многих тусовщиков. Опасаются терактов, наверно. Если не брать в учет культовость места, ничего такого интересного здесь нет. Кстати, наш пляж, настолько не впечатливший меня, считается, судя по отчетам, «романтичным» и «тусовым». По мне, так в Унаватуне было на порядки лучше. Хотя, как посмотреть, если год просидеть в московском офисе, это место наверно покажется натурально тропическим раем. Но вот после Полонарувы, Тричи и Хампи диким оно нам уж никак не выглядит.
Ужинать идем в ближайшее к нашему отелю кафе. Дима заказывает рыбу-зеркало, давно хотел попробовать. 350 рупий за небольшую рыбку с картошкой фри и маленькой кучкой шинкованной капусты с морковкой. Дорого, но очень интересно попробовать. Просим сделать поострее. После Ланки индийская еда кажется очень пресной. Меня интригует «русский салат» в меню, но он очень дорогой – 100 рупий. Беру салат из авокадо. Приносят небрежно нарезанные куски недозрелого авокадо, совсем без приправ. Да, понятие о салатах весьма и весьма странное для нас. Еще не принесли рыбу, а вокруг нас уже вертится «прайд» из трех белых кошек. Им докладывают о заказе? Как только приносят рыбу, кошки начинают активно клянчить, кладут лапки на колени, заглядывают в глаза. Нет, просите, но мы сами хотим есть. Официант громко топает, отгоняет от нас кошек. Когда заканчиваем рыбу, спрашиваю, можно ли отдать кошкам остатки, никто не против. Кладу скелет с головой рыбы на салфетку, подманиваю самую терпеливую кошку. Через две минуты остается только салфетка. Съедает абсолютно все.
За соседним столиком сидят укуренные немцы, очень долго изучают меню. Судя по их речи, они почти никакие.
Покупаем в магазине бутылку местного рома «Старый Монах» в пластике за 120 рупий, идем на свою верандочку. Распиваем, слушаем разговоры русских соседей.
Как же хорошо, когда не надо никуда ехать…
