Ночным рейсом из Пуэрто-Игуасу мы вылетели в Буэнос-Айрес. Я полагал, что приземлимся мы в аэропорту Эсейза. Оказалось, в другом аэропорту — Хорхе Ньюбери.

Видимо, нескольких изменений рейса компанией Аerolineas Аrgentinas запутали меня.

Впрочем, это неожиданное обстоятельство было даже нам на руку. Дело в том, что в этот день у нас с супругой до вылета в Лиму были свободными полдня, и их жалко было потратить на посиделки в аэропорту.

Но из аэропорта Эсейза до города расстояние в 40 километров. Добираться в центр на такси — относительно быстро (туда и назад примерно 2-3 часа), но накладно (80-100$).

На обычном городском автобусе (colectivo) — очень дешево (по 1$ с человека), но неприемлемо долго (дорога в оба конца – 6-7 часов).

Есть ещё вариант поездки — на автобусе-экспрессе Manuel Tienda Leon.

Он по скорости передвижения лишь немного уступает такси, но от терминала, где автобус останавливается, до нужного места пришлось бы также тратить дополнительное время. Да и билеты на двоих в обе стороны – не дёшевы (56$).

В общем, даже с дорогим вариантом переезда на такси у нас времени на прогулку по городу оставалось бы часа два- два с половиной. Поэтому, хотя, на всякий случай, я отметил пару мест, которые теоретически можно было в этот день посетить, но особенно на этот план не я рассчитывал.

А тут такой шанс! Было грешно им не воспользоваться.

Строго говоря, эта остановка в Буэнос-Айресе была не первой. Впервые мы оказались здесь, прилетев из Москвы через Адис-Абебу. Затем, по пути из Эль-Калафате, мы также сделали здесь пересадку перед полётом в Пуэрто-Игуасу.

Но это были лишь краткие остановки в аэропортах.

В описываемый день предоставилась возможность, пусть и ненадолго, но впервые побывать в самом Буэнос-Айресе.

Дождавшись рассвета в аэропорту, мы уселись на городской автобус.

Если вы помните, я писал, что ещё во время первой пересадки в аэропорту Эсейза заранее приобрёл транспортную карту Sube. Она стоит 880 песо (примерно 1$), и только с её помощью можно ездить на городских автобусах и метро Буэнос-Айреса, заранее пополнив баланс на ней.

Причём ездить по одной карте можно и вдвоём, и втроём. Так что на стоимости дополнительной карты в этом случае можно сэкономить.

Проезд на городских автобусах в Буэнос-Айресе – совсем не дорогой. Он зависит от расстояния.

Когда заходишь в автобус, нужно сообщить водителю конечную остановку своей поездки. И затем уже приложить карту Sube к считывателю. Если вас двое, то нужно это сделать дважды.
В среднем поездка по городу стоит 300 песо на человека (примерно 0,3$).

Разыскать остановку, где останавливается нужный автобус, в Буэнос-Айресе не так просто. Гугл-карты иногда дают неверную информацию. Да и о самой остановке автобуса нередко говорит лишь наклейка на столбе с номерами маршрутов.

Конечно, в центре города немало и вполне цивильно оборудованных остановок.

Неудобно и то, что название остановки водитель автобуса не объявляет. Но выход есть. Можно использовать приложение Гугл-карты как навигатор, где видно перемещение автобуса по маршруту, и, соответственно, понятно, где следует выходить.

Первым делом по плану этого дня мы направились… на кладбище. Не удивляйтесь. Кладбище Реколета (Cementerio de la Recoleta) – одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Буэнос-Айреса.

Но поскольку открытие заупокойного места приходилось на 09.00 часов, мы по пути решили взглянуть на ещё одну достопримечательность города, которую большинство туристов также не обходят вниманием.

Это Floralis Genérica – один из современных символов Буэнос-Айреса. Он находится на площади Объединенных наций.

Огромный железный Цветок был открыт в 2002 году и стал подарком архитектора Каталано городу. Скульптура символизирует все цветы мира, отсюда и название (genérica в переводе с испанского означает «общий», «родовой», «универсальный»). А конструкция цветка, как пишут, символично отсылает зрителей к надежде и возрождению природы.

Сам цветок сделан из нержавейки, внутри — алюминиевый каркас, усиленный бетоном. У цветка 6 лепестков, каждый из которых размером примерно с автобус. Внутри находятся трубы-тычинки.
Лепестки цветка созданы таким образом, чтобы цветок раскрывался по утрам и закрывался в тёмное время суток.

С закрытыми лепестками диаметр скульптуры составляет 16 метров, с раскрытыми — 32. Расписание открытия и закрытия цветка меняется в зависимости от сезона.

Механизм электрический, он срабатывает также в непогоду, закрывая цветок при сильном ветре.

Был достаточно длительный период, когда цветок оставался открытым всегда. В 2010 году Эдуардо Каталано умер, чертежи оказались утеряны, из-за бюрократических проволочек прекратилось техобслуживание цветка. Функционал цветку вернули только в 2015 году.

Однако на этом неприятности для Цветка не закончились. 17 декабря 2023 года на город обрушился сильнейший ураган, который помимо разрушений, повлёк даже гибель 13 человек. Пострадал и Floralis Genérica.

Хотя с момента разгула стихии прошло уже полгода, не видно было, чтобы кто-то занимался реконструкцией Цветка.

Мы, лишь издали взглянув на повреждённую конструкцию, продолжили путь в сторону Реколета.

По пути нам попалось оформленное в классическом стиле здание Юридического факультета Университета Буэнос-Айреса.

А затем, — Национальный музей изящных искусств.

Когда мы уже подходили к стенам, окружающим кладбище, стрелка часов показывала лишь 08.30, а значит, ещё полчаса вход на территорию Реколета был закрыт.

Но ничего, это время мы провели с пользой, посетив кафе поблизости.

А когда час настал, мы среди первых посетителей прошли на территорию Кладбища Реколета.

Какова история этого необычного и популярного места?

В 1820 году эти земли были экспроприированы у францисканского монастыря. А уже в 1822 г. в Буэнос-Айресе появилось первое публичное кладбище.

Поначалу вечный покой на этом кладбище обретали только персоны христианской веры. Но с 1863 года декретом президента Митре было разрешено хоронить на нём усопших и других религий. Всего кладбище имеет около 4870 захоронений. Из них 70 склепов были провозглашены народными памятниками.

Поскольку одноимённый с кладбищем район Реколета с конца 19 века стал престижным, то и его кладбище постепенно приобрело аналогичный статус, став последним пристанищем для многих великосветских жителей города.

К тому времени Аргентина была одной из самых богатых стран мира, поэтому обитатели этого района денег на постройку фамильных склепов не жалели. Нанимались лучшие европейские архитекторы, везли самые лучшие материалы.

В промежуток 1890—1930 гг. были создано большинство самых роскошных склепов на этом кладбище.

Покоятся здесь богатые и знаменитые персоны, включая 16 президентов страны. Говоря откровенно, ни о ком из них я ничего не знаю, поэтому путеводитель, карту кладбища я даже не стал брать.

Для меня Реколета – это, прежде всего, любопытный историко-культурный объект, сопоставимый, скажем, с парижским Пьер-Лашез или с Новодевичьим кладбищем в Москве.

Реколета — кладбище частное, где до 2003 года ещё можно было купить землю (дорого, но можно) и построить новый склеп. Но как только ЮНЕСКО объявило кладбище культурным достоянием мирового значения, строительство новых склепов запретили, так же, как и видоизменение уже существующих. Можно только реставрировать старые, да и то, получив массу согласований, и исключительно с целью придать склепам изначальный облик.

Надгробия Реколеты – разностильные: здесь представлен и античный стиль, и барокко, и готика…

Вот, что стало мне известно из интернет-источников по поводу некоторых захоронений.

Это самый высокий на всем кладбище склеп-часовня, принадлежащий семье Доррего-Ортис-Басуальдо. На нём по какой-то причине соединены два обычно не совмещаемых религиозных символа: еврейский семисвечник-менора и христианский крест.

А это фамильное захоронение Лелуаров, где среди родственников, заработавших свое состояние в страховом бизнесе, покоится тело нобелевского лауреата 1970 года по химии Федерико Лелуара. Купол выложен мозаикой с позолотой, ведь страхование всегда было прибыльным делом.

Про это захоронение гиды и путеводители рассказывают жуткую историю под названием «заживо погребенная».
В 1910 году 19-летнюю девушку Руфину Камбасарес как почившую (как теперь думают, лишь впавшую в кому) захоронили в семейном склепе. Через некоторое время работникам кладбища показалось, что из недр склепа доносятся какие-то звуки. Гроб вскрыли и обнаружили Руфину мёртвой, но в неестественной позе, а крышка гроба изнутри была расцарапана. Жуть!

Злые языки говорят, что всё это дело рук её матери, француженки и бывшей проститутки, которая была любовницей поклонника Руфины. А он был не кто-нибудь, а сам президент. И тут не обошлось без сериальных страстей. Мать всего лишь хотела уединиться с любовником, подмешав дочери снотворного. Но что-то пошло не так, и девушка приняла слишком большую дозу, отчего впала в глубокую кому, чтобы проснуться в полной темноте могильного склепа и погибнуть вновь. С тех пор пантеон украшает статуя Руфины, которая пытается открыть дверь.

На центральной площади кладбища Реколета высится зеленый памятник, который также привлекает к себе внимание. Тут покоятся останки основателя Военно-морского флота Аргентинской Республики Гильермо Брауна, адмирала ирландского происхождения. Бронзовую урну, где покоится прах, сделали из пушки. Орудие доставили с корабля, капитаном которого он был.

В небольшой деревянной урне, расположенной позади, покоятся останки его дочери Элисы. История её короткой жизни весьма драматична. 17-летняя девушка ждала своего возлюбленного Фрэнсиса Драммонда. Молодой человек воевал на аргентино-бразильском фронте за обладание территорией нынешнего Уругвая. В 1827 году, во время сражения в Монте-Сантьяго, он погиб. О случившемся несчастье дочери сообщил сам адмирал. Эвиса приняла известие очень мужественно, не проронив ни слезинки.
Но не прошло после гибели Драммонда и года, как девушка на глазах у младшего брата бросилась в воды эстуария Ла-Плата. Она покончила с собой в свадебном платье и с обручальным кольцом на пальце. Символично, что утонула как раз в тот день, когда должно было состояться их бракосочетание с любимым.

Каждое захоронение представляет собой семейный склеп.

И обычно на склепе поименован только глава семьи или даже просто его фамилия. Прочие захороненные в склепе, чаще всего, не упоминаются. Соответственно, обычно ни дат жизни- смерти, ни фотографий — тоже нет.

А вот ещё одна жутко любопытная традиция Южной Америки. Покойного хоронили в хорошем гробу в нормальный красивый склеп. Но если этот человек не очень богатый, то хоронили его туда не навсегда, так как за аренду красивого склепа нужно было платить немалые деньги. Поэтому года через 3−4 покойника перезахоранивали.

Почему 3−4? Чтобы труп успел разложиться достаточно для того, чтобы его можно было разместить более компактно, уже теперь на действительно вечном пристанище.

Выглядело это так. Через 3 года после первых похорон на кладбище, у склепа, собирались родственники покойного. Сотрудники кладбища вытаскивали из склепа гроб. Потом открывали его, перекладывали по кусочкам полуразложившийся труп из красивого гроба в черный полиэтиленовый мешок. Мешок торжественно относили в другую часть кладбища, и запихивали в одно из небольших отверстий в большой стене. Дальше дырка замуровывалась, и приклеивалась табличка.
Очень практично!

Удивляет то, что на этом Объекте культурного наследия ЮНЕСКО немалое количество склепов находится в плачевном состоянии.

Объясняют это тем, что если все родственники умерли и ухаживать за захоронением некому, то забрать склеп нельзя — частная собственность. Разрушать или трогать — тоже нельзя. Но когда становится понятно, что хозяева склепа уже не объявятся (к примеру, если он стоит бесхозным много лет), администрация кладбища облюбовывает такие склепы в качестве складов для стройматериалов и прочего инвентаря.

Тоже очень практично!

Из того, что также бросается в глаза, когда прогуливаешься по кладбищу, — это гробы.

Их хорошо видно сквозь двери-решетки склепов. Однако те гробы, что видны в склепах — это только верхушка айсберга. Основные захоронения находятся ниже, куда обычно ведёт небольшая лесенка и куда доступа посторонним нет. Мёртвых на этом кладбище не зарывают в землю, а устанавливают гробы на полках. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны ( поэтому никакого запаха здесь нет), а снаружи обшиты деревом. И таких уровней захоронения в каждом склепе 2–3. Таким образом, в каждом из них могут находиться усопшие нескольких поколений.

Ещё одна деталь поражает на этом кладбище — насколько близко к захоронениям примыкают жилые дома. Жить с видом на кладбище, наверное, для горожан весьма престижно, а вот для меня — непонятно.

Ну, а в целом, Кладбище Реколета — достойная внимания достопримечательность аргентинской столицы. Если бы я что-то знал об его «жителях» я, наверное, задержался тут часа на 2-3. А так мне хватило и часа, тем более что супруге хотелось в наше ограниченное время успеть побывать ещё в одном интересном месте.

Ну, а пока переведём дух перед осмотром следующей достопримечательности.