Наше сегодняшнее виртуальное знакомство со столицей началось с истории страны (Драматическая история Непала. Ч.5), а вот живой взгляд на столицу стартовал с одной из центральных площадей в Катманду с ее дворцами и храмами, образующими специфический, но законченный ансамбль. Попетляв по узким улочкам Катманду, приезжаем по New Road к площади Дурбар (Дурбар Сквер). Нас высаживают на круговой площади с памятником посредине.

Мы видим фигуру мужчины сзади, и срываемся с места, чтобы запечатлеть его спереди, а заодно и прочитать на постаменте, кто это. Но тут случился облом, весь пьедестал с лицевой стороны памятника был украшен двумя каменными плитами, буквально испещренными текстом, но на… непальском языке. И никакого подстрочника, даже краткого, на английском.

Возвращаемся к гиду, и он дает нам разгадку. Импозантный мужчина на возвышении – это Джуддха Шамшер (Juddha Shumsher Jang Bahadur), один из семнадцати братьев Шамшер, пришедших к власти в Непале в 1885 году. В 1932 году он получил титул махараджи и стал премьер-министром Непала в период с 1 сентября 1932 по 29 ноября 1945 в качестве главы династии Рана.

Однако здесь, на центральной торговой улице Катманду Нью-Роуд, памятник ему установлен не только за это, а в честь его вклада в восстановление города в 1934 году, после разрушительного землетрясения.

И уж если речь зашла о династии Рана, то следует сказать, она правила Непалом с середины 19 века и до середины 20-го. Однако, как и в Англии, король был фигурой номинальной, по факту же страной правил премьер-министр, чей пост в этот период передавался по наследству.

Клан Рана, как и род Кеннеди, поражал своей разветвленностью. Например, первый премьер-министр из этого рода не только сам отличался плодовитостью (у него было 14 сыновей), но и его родители и другие родственники тоже (у него было 6 братьев и …30 племянников!). Кроме того, приветствовалось наличие нескольких жен, так у Джанга Бахадура, чей облик мы видим в камне, только официальных жен было 13.

Как водится, где имеются многочисленные жены, там царит здоровое соревнование в одежде, украшениях и месте проживания. Все жены должны были поддерживать свой высокий статус, поэтому они одевались не только в традиционное сари, но и в пышные европейские платья викторианской эпохи из шелка, богато вышитого жемчугом и блестками.

И если представительницы женского рода династии Рана были столь требовательны к одежде, то стоит ли говорить об украшениях? Оказалось, что каждой жене и дочери полагалась своя индивидуальная тиара и ожерелье, чей дизайн был эксклюзивен и не повторялся. Для украшения головного убора в ход шли бриллианты, сапфиры, жемчуг и другие драгоценные камни.

«Тиары обычно заказывались в Калькутте, а ожерелья, кольца, браслеты и броши — в Европе. Ван Клиф, Арпельс, Гарри Уинстон и Картье были любимыми дизайнерами женщин Рана».

Но сейчас я не об этом, потому что, если посмотреть на статую или фотографию Джанга Бахадура, то видно, что мужчины династии Рана предпочитали стиль милитари, появляясь при дворе исключительно в мундирах.

Правда, здесь тоже есть своя тонкость, эти мундиры были взяты из европейской моды. Исключением был только головной убор, необычность которого мы увидели еще издалека, глядя на монумент. Этот тюрбанного вида убор называется сарпеч, и его также украшают бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами, но не только. Главной изюминкой такой «шапки Мономаха» является плюмаж из перьев новозеландской райской птицы. Спросите, почему предпочтение отдавалось этой экзотической птичке? Так вспомните слова Райкина про «дифсит», всегда престижнее то, что было трудно достать. Такая корона может стоить до 2 миллионов долларов!

Глядя на эти шедевры, сделанные вручную искуснейшими мастерами, так и вспоминаются детские сказки Востока, с их Шехерезадами, махараджами и роскошью.

Восстановленная улица Нью-Роуд отделяет старую часть города, восточнее площади Басантапур, от более современной застройки. Зажиточные непальцы и индийские туристы считают этот район волшебным дьюти-фри рынком и буквально роятся в его магазинах, совершая покупки парфюмерии, ювелирки, электроники и массы других импортных товаров класса люкс. Перед входом в эти «великолепные магазины» стоят охранники, прилично одетые матроны выходят из них, обвешанные пакетами. Завороженные жители глубинки пялятся на витрины, где стоят огромные принтеры для печати фотографий. Так, по-видимому, должно выглядеть процветание и зажиточность для наиболее бедной нации в мире – материально, элитно, и очень по-местному своеобразно. Именно эта площадь сегодня является местом встречи интеллигенции и … сплетников, любителей подглядывать в замочную скважину чужой жизни.

Вокруг площади снуют мотоциклы, кружатся машины, тут же в поток вплетается носильщик, несущий огромную связку коробок на спине. Всем этим хаосом как-то управляет регулировщик в синей рубашке, стоящий на круглом пятачке-постаменте памятника. А у нас от одного вида этой карусели и от шума транспортных средств, сопровождающегося каким-то свистом, закружилась голова.

Возвращаемся на пешеходную улицу Layaku Marg (или Ganga Path), которая стыдливо закрыта на цепочку, посредине которой установлен щит с запрещающим знаком и здесь уже имеется четкая надпись по-английски – No entry. И в этом нет ничего удивительного, потому что сбоку стоит небольшой ларек, в котором можно заплатить за посещение этого исторического района. Да-да, вход на площадь Дурбар Катманду платный, но у нас уже оплаченный тур со всеми входными билетами, поэтому мы даже не замечаем, покупал ли гид входные билеты.

Что касается карт и названий мест, то с ними в Непале (как впрочем, во многих странах Азии) очень не просто. Карты читаются сложно, названия могут иметь разные имена, и нас даже не сильно спасали сделанные заранее распечатки карт-схем, и даже не знаю, смогли бы мы сами справиться в этом нагромождении улиц, дворцов и площадей. Даже Дели и Варанаси не был столь запутан…

Поскольку Долина Катманду состоит из объединенных городов-государств (Катманду, Патан и Бхактапур), то все три Дворцовые площади этих городов включены в список ЮНЕСКО. «Дурбар» в переводе с непальского означает «место дворцов», здесь так называют площади, на которых расположены старые королевские дворцы. Но и здесь будьте готовы к тому, что это не один дворец и одна площадь, а целый комплекс дворцов, многочисленных буддистских и индуистских храмов. В Катманду все это было построено царями династии Малла в период с 12 по 18 век. И именно на этих площадях короновались короли Непала, вступая на трон. Печально, но в 1934 году многие архитектурные памятники были разрушены, затем восстановлены, но не все они смогли сохранить первозданный облик.

Чтобы хоть немного понять, почему в Катманду три Дворцовых площади Дурбар, мы движемся к первой из них — Один из Дурбаров Долины Катманду и его архитектура. Ч.7

Продолжение следует...