Её анкетные данные известны далеко не полностью: имя Deolinda Correa (или Dalinda Antonia Correa); дата рождения: начало XIX-го века; в 1840-м году ее мужа, по имени Clemente Bustos кто-то забрал (ещё жёстче чем в советском смысле) в какую-то армию. Вот и всё, дальше будем разбираться сами.

Самые бурные войны за независимость этих колоний от испанской метрополии отшумели между 1810 и 1828 и закончились полнейшей победой, казалось бы: ну что ещё тут кому-то с кем-то делить? Но трения между фракциями победившей коалиции ещё не раз достигали накала самой настоящей гражданской войны между "unitarios" и "federales", т.е. считавшими более целесообразным жёстко централизованное или же гибко федеральное устройство нового государства. И какая-то из вооружённых групп насильно загребла парня по имени Клементе в свои ряды, и увёла в пустыню, где он и пал смертью храбрых.

Но весть об этом так никто и не донёс до его беременной супруги, потом она родила сына, но о любимом так и не забыла. На втором году разлуки она отправилась на поиски мужа с ребёнком на руках, расспрашивая встречных-поперечных: не встречал ли кто Клементе? Но и встречных-то там почти не было, регион засушливый и постоянных посёлков очень мало. Она заблудилась, осталась без воды и погибла в пустыне. Но полугодовалый ребёнок выжил. Больше недели он питался молоком умиравшей матери, а потом его нашли какие-то странники.

Согласно одной из версий, это были Tomás Nicolás Romero, Rosauro Ávila и Jesús Nicolás Orihuela из Ла-Риохи, которые лично знали покойницу. Они взяли ребёнка с собой, но выкормить его не смогли и он умер в пути. Тогда они вернулись к месту трагедии и похоронили его вместе с матерью.

По другой версии, ребёнка сразу же взяла на воспитание одна из семей округа, и он дожил в тех местах до глубокой старости.

Но самое популярное предание гласит, что путники сначала так и оставили его умирать, понимая что довезти никуда не смогут, только сложили рядом с ним все запасы воды и хлеба для очистки собственной совести. Но год спустя они же его там нашли в добром здравии, малыша явно опекал добрый дух матери.

Вскоре это место стало привлекать не только любопытных, но и желающих приобщиться к необычному. И если кто-то о чём-то здесь просил, и эта просьба не вредила интересам других людей, то она исполнялась чуть ли не автоматически. Так и возникла традиция паломничества к меслу гибели этого человека, и чем дальше тем сильнее разносилась его чудотворная слава.


Католическая церковь святой в этом персонаже не признала, да и вообще не сочла предание достоверным. Но тем интереснее факт его добродеяния, подтверждаемый снова и снова. Да и привезший нас туда гид не только рассказал что недавно купил этот автомобиль при помощи святой (сразу после визита к ней, а до того подходящей модели и по разумной цене в продаже не встречал), но и заверил что в его городе Сан-Хуан не верить в нее считается признаком слабоумия.

Ну а вокруг места захоронения Деолинды со временем возник небольшой посёлок. Раньше он относился к муниципалитету Каусете, население было всего несколько десятков человек, а воду сюда привозили по узкоколейной железной дороге. Потом пробурили скважину, воды стало в достатке, население разрослось, и теперь это уже самостоятельный муниципалитет Вальесито (Vallecito), в 70 км от столицы провинции. На последних 27 км это шоссе RN-141 дублировано параллельной дорожкой для пешеходов и велосипедистов, но многие из паломников продвигаются пешком прямо из г. Сан-Хуан.


Искренняя вера и чистые помыслы приходящих сюда так и приносят скромные, но заслуженные вознаграждения: дома, спортивные достижения, устройство личной жизни, автомобили, автомобили, автомобили... В том числе и тот, на котором мы туда приехали.




Наша так называемая цивилизация окончательно помешалась на автомобилях, и в музее обещанных Святой Деолинде пожертвований номера машин составляют явно больше половины. Причём среди аргентинских нет-нет да и мелькнут чилийские, а то и испанские.

Но бутылей с чистой питьевой водой тоже много, и это радует. Ведь нужно помнить и о том с чего началась эта история, и что же на самом деле важно в этой жизни.

Меня 2 раза проносило мимо этого места в рейсовых автобусах шелестевших по RN-141, но между этими поездками состоялась и третья, на машине туроператора и с обязательной остановкой у мемориала. Клянусь, что даже не подавая вида своим спутникам, помедитировал там так легко и глубоко, что полностью слился с живой силой этого совершенно особого места. И она мне пожаловала удачу на всей оставшейся части маршрута по региону: погода в заповедниках Исчигуаласто и Талампайя достигла абсолютного идеала. Да и по всей территории Аргентины эта добрая сила потом сопровождала очень ощутимо.

И пусть "Святая Католическая Церковь" засунет свой снобизм себе куда-нибудь поглубже, и без её разрешения это место паломничества стало самым популярным в Аргентине. И продолжает демонстрировать что "по вере вашей да воздастся вам", и что верить нужно не служителям какого-то культа, а в доброту Создателя.

Ещё несколько фотозарисовок с этого памятного перекрёстка.

Записи очевидцев:

Одна из капелл мемориала:

Мемориальный музей с небольшой исторической экспозицией и многочисленными залами пожертвований:

Мавзолей Дифунта Корреа:

Пункт туристической информации в Вальесито:

Вечный огонь в мангале придорожной закусочной:

Множество мангалов для паломников желающих соорудить себе обед или ужин самостоятельно:

Придорожные ларьки продают не только сувениры, но и полезные в пути предметы:

Автобусная остановка Вальесито и общественный приют для паломников: