Наше второе приземление в аэропорту Франца Йозефа Штрауса состоялось ровно через пять лет и восемнадцать дней после первого - 20 июня 2007 года. «Мы влюбились в Германию с первого вздоха» - цитирую саму себя, первое наше путешествие я описала в рассказе «Восхождение на Ochsenhorn». Тогда мы захватили лишь маленькую часть Баварии, посетив Кёнигзее и Берхтесгаден, решив, что обязательно туда ещё вернёмся.
Маршрут разрабатывали на протяжении всей зимы - меняли несколько раз то так, то эдак, искали цены на жильё, выписывали адреса, расписания поездов, автобусов, стоимость билетов и т.д. Подготовились очень хорошо, просчитав абсолютно всё, даже запасные варианты на случай непогоды.

Прилетели в 9.30 по местному времени в Мюнхен, перекусили в аэропорту в кафе самообслуживания - за пять лет ничего не изменилось, кафе на том же месте, в кассе нам выдали баварский билет (Bayern Ticket) до Кохель-ам-зее (цена баварского билета на тот момент была 28 евро, ездить по нему могут до 5-ти человек, действует он с 9.00 до 3.00 следующего дня с понедельника по пятницу. Можно ездить по Баварии и до Зальцбурга в поездах местного сообщения - IRE,RE,RB,S-bahn. В выходные надо покупать другой билет, стоимостью в 32 евро, условия те же, только действует он с 00.00 до 3.00 след. дня уже по всей Германии, называется Wochenendeticket).

Кохель на одноимённом озере представляет собой небольшой городишко, в немецком варианте «коммуна», что-то типа совхоза, что ли. Тупиковая станция, поезд дальше Кохеля не идёт. Прежде всего, пошли по выписанным адресам искать жильё и вот тут столкнулись с первой трудностью. Открывает дверь хозяйка, молодая баварка, лет 30-ти, которая совершенно не врубается в английский. Улыбается, хлопает глазами и - всё. Можно было говорить с ней на любом другом языке - эффект был бы тот же. Я думаю, что в конце концов она всё-таки поняла, что мы от неё хотим - комнату на две ночи всего лишь, но лицо её выражало такой панический ужас, что мы решили более её не мучить. Вернулись к железнодорожной станции, напротив которой был Hotel без названия - вывеска вселяла надежду, что может хоть здесь нас поймут. И действительно, хозяйка быстро сориентировалась и позвала свою дочку. Та сделала вид что всё поняла, написала на бумажке цену за две ночи в 140 евро, показала комнату, быстро оформила, и мы плюхнулись, наконец, спать.
Немного отдохнув после бессонной ночи и перелёта, к вечеру мы вышли в город перекусить. Рядом с нашим отелем находилось кафе-кондитерская, где за стойкой улыбалась молодая баварочка. По-английски - ни слова, даже числительные не понимала. Пришлось всё на пальцах объяснять, чаю, мол, хотим, с пирогами. Ох, уж эта неанглоговорящая Европа!

Следующим утром мы подъехали буквально одну остановку на местной электричке до Бенедиктбойрена, соседней деревни, где находится один из самых древних монастырей Верхней Баварии, основанный в 740 г. при участии Св. Бонифация. В 1803 г. в монастырской библиотеке были обнаружены рукописи «Кармина Бурана» - сборника светской средневековой лирики, поэзии вагантов, бродячих актёров и музыкантов.
К монастырю ведёт длинная липовая аллея, запах стоял изумительный, липы как раз цвели. А во дворе монастыря давала импоровизированный концерт местная певческая капелла. Исполняли церковные песнопения прямо на улице, акустика там очень хорошая.
Из Бенедиктбойрена обратно до Кохеля мы пошли пешком, вдоль подножия горного хребта проложена отличная пешеходная тропа. Лес, ручьи, водопады, земляника...

Следующим утром мы сели в автобус, идущий в Вальхензее (автобус отходит в 9.25, остановка прямо у ж.д. станции напротив Отеля без названия). Walchensee - маленькая деревня на одноимённом озере. Озеро находится на высоте 802 м, ширина его достигает 6 км, длина 5 км. Согласно древней легенде, в назначенный час чаша горного озера Вальхензее неминуемо расколется, сбросив вниз всю воду в озеро Кохельзее. После чего воды двух озёр сольются и затопят всю равнину вплоть до самого Мюнхена.
В пансионе, понятно, на рецепшн, по-английски никто не говорил. Позвали официанта из ресторана. Он - то и показал нам комнату. Бросили шмотки, пошли гулять вокруг озера. Заморосил противный мелкий дождь, перешедший в грозу. Укрываться пришлось в церквушке на берегу. Пока пережидали грозу, узнали об этой церкви много интересного (читали по-немецки, заметьте, правда, словарик с собой всюду таскали). На большой мраморной доске, прикреплённой к стене был написан текст с иллюстрациями. Изображено озеро и тонущий в нём человек. С помощью словаря понять мы смогли, что на озере несколько раз происходили несчастные случаи - тонули в нём люди самым загадочным образом. Неведомая сила затаскивала этих бедолаг на дно озера. Даже были перечислены имена утонувших и в каких годах это происходило. Вот в память об этих утопленниках и была возведена эта церковь.
Дождь, тем временем кончился, и мы продолжили прогулку вокруг этого живописного, загадочного озера. Обойти кругом его, конечно, нельзя - слишком далеко, да и скалы иногда подступают к самой воде, поэтому, вернулись в деревню мы уже через лес. По дороге до отвала наелись земляники.
Утром нас разбудил звон колоколов, доносившийся из маленького монастыря на берегу озера. Монастырь был виден прямо из окна нашего номера. Спустились на завтрак. Столы ломились от всевозможных явств. Может, был какой-нибудь местный праздник? Сытые и довольные пошли мы на северо-западную часть озера, откуда начинался подъём на вершину Герцогстанд (Herzogstand - 1761 м). Поднявшись по канатной дороге до вершины, мы пошли по хребту, с которого открывался потрясающий вид на оба озера - справа внизу виднелось Кохель, слева - Вальхен. Тропа вела на вершину Хеймгартен( Heimgarten -1788 м), венчал которую огромный крест. На спуске, чуть ниже креста, есть маленький ресторанчик. Пока мы до него добрались, настало как раз время обеда. Потом был спуск, совсем несложный, по густому еловому лесу. К вечеру мы были уже в деревне, зашли в ресторан почтовой гостиницы и взяли себе по Альпфенштруделю вместо ужина.

Следующим утром мы переехали на автобусе в Миттенвальд (остановка у Почтовой гостиницы, автобус проходит через Вальхензее в 10.15). Маршрут составили так, чтобы переезды были не более получаса. Миттенвальд (Mittenwald) - городок на границе с Австрией, в долине реки Изар, которая разделяет хребет Веттерштайн от горного массива Карвендель. Городок уникален, в своём роде. Ни одной современной постройки. Даже сараи - как произведения искусства. Фасады домов расписаны фресками на библейские сюжеты. Своим расцветом Миттенвальд обязан Матиасу Клотцу, ученику Страдивари, основавшему здесь производство скрипок. По сей день Миттенвальд - всемирно известный центр по изготовлению скрипок. Памятник Клотцу установлен на городской площади, около собора Св. Петра и Павла.
Как всегда, начали с поиска жилья, открыв свой заветный блокнот. Стучимся в пансион на улице Гёте, и опять та же песня: «Ду ю спик инглиш?», спрашиваем. В ответ как обычно: «Найн». Но на этот раз попалась очень милая пожилая дама, которая ни с чем нас не отпустила. В общем, если очень нужно, то можно понять любой язык - таков наш вывод. Она сказала, что у неё всё занято, но есть номер на двоих с большой кроватью, и если мы хотим посмотреть, то можем следовать за ней. Мы и последовали. На кровать спокойно могли уместиться пять человек, а не то, что мы втроём (ребёнку на тот момент было 9 лет, да и мы, мягко говоря, отличаемся не телосложением, а скорее, теловычитанием). Согласились сразу, плату она с нас взяла небольшую - 110 евро за две ночи. И продолжает что-то говорить, и говорить. Пошёл словарик в ход. Листает, тычет нас носом в слова. Поняли мы то, что нам крупно повезло - именно сегодня их канатная дорога отмечает свой юбилей - 40 лет со дня основания. По этому поводу предусмотрены огромные скидки, и мы непременно должны сегодня подняться на Карвендель 2385 м высотой. Побросав всё, мы сломя голову бросились к станции канатной дороги. Народу -видимо-невидимо. Желающих прокатиться на халяву предостаточно. Пришлось минут 40 отстоять в очереди. Люльки, между тем, сновали вверх-вниз с промежутком во времени не более 5-ти минут. Вот мы и на вершине. Играет духовой оркестр, местные жители в национальной баварской одежде расхаживают. На вершине большой ресторан самообслуживания, где мы и отобедали. Потусовались с час на вершине и начали спуск, как всегда пешком. Несложная, хотя и довольно крутая тропа, начинается от выхода из тоннеля, который берёт начало у ресторана. Спускались около четырёх часов, не спеша. Ужин купили в супермаркете, что в самом центре города.

Утро следующего дня очень располагало к очередному походу - светило яркое солнце, градусник на двери пансиона показывал цифру 20, но мы предусмотрительно взяли с собой одежду на случай дождя - горы есть горы, и погода там меняется каждые пять минут. На автобусе доехали до озёра Lautersee. Озеро кишело огромной рыбой, не сильны мы в определении рыбных пород - то ли карпы, а может быть, форель. От озера по дороге пошли в сторону Эльмау (Elmau), вскоре свернув на тропу, поднимавшуюся на гору Кранцберг (Hoher Kranz-berg 1391 м). Вот тут-то и накрыла нас гроза. Пригодились дождевики. Но мы всё равно слегка промокли, заспешили к ресторану на вершине, чтобы подсушиться, а он закрыт на ремонт. Пришлось топать мокрыми до следующего ресторана, уже на спуске. Тот, к счастью, работал, там и подкрепились. По-моему, кроме нас, посетителей больше не было. Вообще, конец июня ещё не совсем сезон, как правило, в горах мы почти никого не встречали. Спуск с вершины Кранцберг завершился маленькой розовой церковью на опушке леса. Сделав большой круг от озера Лаутерзее, в Миттенвальд вернулись пешком.

Проснувшись следующим утром, обнаружили, что в горах выпал снег. Сильно похолодало. Действительно, нам здорово повезло с подъёмом на Карвендель - его макушка белела от снега. А мы переехали в Гармиш-Партенкирхен на автобусе, отходящем от центрального ж.д. вокзала. По прибытии в Гармиш обнаружили, что здесь заметно теплее, поскольку ниже. С городом, по плану, мы должны были ознакомиться несколько позже, а пока пересели на поезд и доехали до станции Лермоос, что уже в Австрии. Из Лермооса открывался потрясающий вид на величайшую вершину Германии Цугшпитце (Zugspitze 2962 м), одним боком принадлежавшей Австрии. Первоначальный замысел был - заехать на вершину с австрийской стороны, слегка пройти, а спуститься с немецкой. Но это на следующий день, а пока, сняв шикарный двухкомнатный и, увы, не дешёвый (32 евро с чел., ребёнок за полцены) номер в « Gasthof Juhof», побросав рюкзаки, мы решили сделать кружок - Лермоос - Эрвальд - Бибербрюнн - Лермоос, подойдя почти к подножию Цугшпитце. Выглядела гора мрачно, вершины практически и не было видно, из-за зацепившихся за неё облаков. Прогулка затянулась до самого вечера, возвращались уже в сумерках.
Утром, несмотря на начавшийся дождь, всё же поехали на автобусе к станции канатки. Цена на подъёмник неприятно удивила - 65 евро на троих только вверх, говорят, с Баварской стороны дешевле. Термометр на улице показывал температуру на вершине -минус три. Дождь не прекращался. Поразмыслив, решили воспользоваться запасным вариантом - пройти пешком до озера Айбзее (Eibsee), спуститься в Гармиш-Партенкирхен, вернуться тем же поездом в Лермоос, сделав, таким образом, очередной круг.
От станции канатки к озеру идёт сначала хорошо наезженная дорога, а потом тропа. Так мы пересекли границу Австрии и Баварии пешком. Пограничный столбик всё-таки стоит, но так, чисто символический, конечно.
Озеро Айбзее находится на высоте 973,28 м в окружении хвойного леса, площадь озера около 2 кв. км, максимальная глубина 35 м. На озере есть несколько лесных островков. Можно, при желании покататься на лодке и из одноимённого городка подняться на Цугшпитце по канатной дороге с Баварской стороны. Но погода в этот день совсем не располагала к подъёму. На берегу дул сильный, промозглый ветер, мы зашли в сувенирный магазинчик, где я прикупила чудодействующий крем на сурковом жиру и альпийских травах. Очень помогает при простуде и всевозможных мышечных болях - проверено. Называется Murmeltier - Salbe, стоил тогда 12.90 евро 100 ml. Смело покупайте, не пожалеете!
Озеро от Гармиш-Партенкирхена всего в 9 км, сообщение регулярное. В Гармиш мы доехали на автобусе, прогулялись по городу, точнее, по двум городам, т.к. когда-то, в средние века, это были две деревни, через которые проходил торговый путь между Германией и Италией. В наши дни Гармиш - это центральная часть города с многочисленными памятниками и магазинами, а Партенкирхен во многом сохранил деревенский характер. Фасады многих домов, как и в Миттенвальде, украшены фресками, идёшь, будто по залам картинной галереи. Красивы и городские церкви - Новая церковь Св. Мартина в стиле барокко, Старая Романская церковь, перестроенная в стиле готики, где сохранились фрагменты фресок на темы Страстей Господних.
Вечером вернулись в Лермоос на поезде, около получаса езды.

Утром следующего дня, мы вновь пересекли границу Австрии и Баварии. Доехав на автобусе до Reutte, пересели на поезд и вышли в большом скоплении деревень под общим названием Пфронтен (Pfronten). Собственно деревни сами по себе ничем не примечательны - симпатичные, конечно, живописные, но остановились мы здесь исключительно из-за дешевизны жилья. Пфронтен находится недалеко от городка Фюссен (Fussen) - очень посещаемого туристического объекта, т.к. именно в Фюссене находятся два известнейших замка, связанных с именем Баварского короля Людвига Второго - замок Хоэншвангау (Hohenschwangau) и Нойшванштайн (Neuschwanstein). Жильё по цене нас тут совсем не устраивало, поэтому и выбрали близлежащую деревню.
Снова пошли по выписанным адресам в поисках жилья. Вписались со второго раза - дверь открыл молодой парнишка, который (о, счастье!) говорил по-английски. Он сразу позвал свою муттер и всё ей перевёл. Нам предоставили номер из двух комнат, с шикарным балконом по 24 евро с человека (ребёнок, как всегда за полцены.) Весь остаток дня мы гуляли по лесу, по деревенским улицам, заходя в сельские церкви. Просто наслаждались природой.

На следующий день, встав пораньше, заспешили к автобусной остановке в направлении Фюссена. По слухам, к кассам замка следовало прибыть, как можно раньше, т.к. могла быть большая очередь. Тут на остановке такой забавно - трогательный случай произошёл. Хочется рассказать. Стоим, изучаем расписание, разговариваем друг с другом, а рядом пристроился дедок - старенький такой, маленький, на гномика похож. Смотрит на нас и улыбается так печально -задумчиво. Вдруг, как волшебник, вынимает из кармана три маленьких шоколадки и протягивает молча нам. Мы, естественно, рассыпались в благодарностях: «Данке, данке шен». И тут же составили версию случившегося: наверное фашист бывший, услышал русскую речь, тут совесть и замучила. Шоколадками решил откупиться. Но это, конечно, мы так, ради прикола придумали. Может, просто человек хороший. Баварцы - они вообще очень добрые и приветливые. В деревнях все здороваются. Ещё в свой первый приезд в Австрию, мы долго не могли понять, что они говорят, когда здороваются. «Gruss Got!» (Грюсс Гот), оказывается. Это что-то типа Слава Богу!

Из ценра Фюссена до касс ходят автобусы, хотя и пешком недалеко - ок.3-х км. Очередь была совсем небольшая, постояли мы в ней от силы минут 15. Билеты дают сразу в оба замка. Первым идёт Хоэншвангау, потом Нойшванштайн. Вход в замки по времени, указанном в билете. Цена в оба замка - 17 евро. К указанному времени нужно подойти к входу, на табло загорится время и номер группы, указанный в билете. Фотографировать в замках нельзя. Выдают аудиогид, есть даже на русском.
Замок Хоэншвангау изначально был крепостью, построенной рыцарями Швангау. Потом превратился в руины и в таком виде его купил отец Людвига Второго Максимилиан тоже Второй. Людвиг провёл в этом замке большую часть своей жизни, здесь он принимал и Рихарда Вагнера. Все эти предания о лебедином рыцаре Лоэнгрине, о чаше Грааля очень трогали романтическую душу Людвига. Его так и называют: то романтический король, то сказочный, то сумасшедший... И смерть его была таинственной - Людвиг утонул, переплывая озеро Штарнберг. Тёмная история. Не такой он был, как все - вот и убрали. Баварцы просто обожают своего бывшего короля. Его именем называют абсолютно всё - гостиницы, рестораны, аптеки, магазины.
Людвиг при жизни воздвиг три замка - Херренкимзее, что на озере Кимзее - копия Версальского дворца, Линдерхоф - между Фюссеном и Гармиш-Партенкирхен, Нойшванштайн, что в Фюссене и Охотничий замок Шахен, расположенный в горах, недалеко от Гармиша .
От замка Хоэншвангау до Нойшванштайна можно добраться либо на маленьком автобусе, либо на повозке, запряжённой лошадьми, либо пешком - минут 40 в гору. Мы пошли пешком. Вблизи замок настолько огромен, что рассмотреть его трудно, поэтому, после его посещения все идут на мост Марии (назван Людвигом так, в честь матери) - мост перекинут через пропасть, высота его 90 м. С него открывается панорама на замки и окрестности. Глядя на замок сверху, приходишь к мысли, что такой шедевр действительно мог сотворить только слегка сумасшедший.
Потом мы спустились к озеру Альпзее, обошли его кругом часа за полтора, и всё не могли оторвать взгляд от замка.

Два последних дня мы провели в Мюнхене. Гостиницу «Людвиг» заказали заранее. Находится она прямо напротив входа на главный вокзал, что очень удобно (недавно в интернете увидела, что название поменялось. Теперь она называется Winters Munich city center).
Один день посвятили дворцовому комплексу Нимфенбург (от главного вокзала Hauptbahnhof на метро по зелёной линии U1 третья остановка Rotkreutzplaz) и прогулке по центру старого Мюнхена. А второй день провели в зоопарке (от вокзала нужно доехать на метро до Мариенплатц, пересесть на оранжевую линию U3 проехать 6 остановок до Thalkirchenn). Зоопарк просто потрясающий - животные там содержатся в условиях, приближенных к естественным.

Этот маршрут имеет массу вариантов. Мы не были в замке Линдерхоф, не посетили ущелье Партнах и Охотничий домик Шахен, что в окрестностях Гармиш - Партенкирхена, не съездили на озеро Кимзее. Всего за одну поездку не охватишь. Хотелось отдохнуть, а не мчаться. Отдохнули. В основном, морально, поскольку нагрузку на ноги дали приличную. Ничего, дома отсидимся. А весь этот языковой барьер - сущая ерунда. Везде люди - как ты к ним, так и они к тебе...